En 1942, Francis Borie prit donc Ducru-Beaucaillou en fermage viager à Fernand Odon Desbarats de Burke. Bâtisseur acharné, l’énergique négociant corrézien fut aussi viticulteur passionné au château Haut Batailley, Grand Cru classé de la commune voisine de Pauillac. De tous aimé et respecté, Francis avait une profonde douceur d’âme ; la générosité est ce dont il manquait le moins.

En 1959, Jean-Eugène, succédant à son père, entreprit un méticuleux travail de remise en état du vignoble et des chais.  Abandonnant rapidement le négoce familial, il se dédia au développement et à la modernisation de la propriété pour la mettre tout entière au service des vins qu’il aimait « grands ».  

Ses efforts considérables commencèrent à porter leurs fruits dès la seconde moitié des années 50 où la réputation de Ducru-Beaucaillou se hissa au plus haut niveau de Bordeaux pour n’être jamais démentie depuis. Ses superbes millésimes, associés à sa modestie et à son humour pince-sans-rire, en ont fait une des plus attachantes personnalités du Médoc.

Quelque soixante années plus tard, le fils de Monique et Jean Eugène, Bruno-Eugène, poursuit l’œuvre de son père et redéfinit la politique de sélection. Infatigable perfectionniste, doué d’une force de travail peu commune, il a lancé cette année un ambitieux projet décennal de « refondation durable » dans les vignes et les chais.

Passionné d’art et de design contemporains, la sensibilité toujours en éveil, Bruno-Eugène a parallèlement confié la restauration du château à une autre princesse, Sarah Poniatowska - descendante du bien-aimé monarque, Stanislas II de Pologne. Ducru-Beaucaillou vogue désormais au sommet, toutes voiles dehors, avec une série de millésimes d’un superbe niveau, illustrant à la perfection le grand style soyeux de Saint-Julien, comme en attestent les notes superlatives attribuées au millésime 2019.

À Ducru-Beaucaillou, l’excellence se façonne centimètre par centimètre grâce à une compréhension intime de ce que les vignes veulent bien offrir. Expérience, intuition, remise en question, pour une symbiose avec la Terre mère ; les hommes ne sont que de passage sur ces nobles terroirs. La Nature étant « sujet de droit », chaque procédure dans le vignoble se veut respectueuse de l’écosystème tout entier : les herbicides ont été abandonnés au profit des désherbages mécaniques et d’enherbements réfléchis ; les engrais chimiques remplacés par du fumier et des composts qualitatifs, les insecticides par des phéromones pour lutter contre les vers de la grappe ou de l’argile kaolinite afin de leurrer la cicadelle verte. Des gestes facilitant aération et ensoleillement des grappes contre le Botrytis, et le cas échéant, des bacilles. En amont des vendanges, une surveillance assidue de l’azote disponible. Une culture raisonnée qui vaut à la propriété depuis 2016 la certification ISO 14001, complétée depuis 2017 par la certification HVE3 (haute valeur environnementale de niveau 3).

Chaque année s’ajoutent des aides à la décision dans le suivi phytosanitaire. Surveillance aigüe de la maturité des différents cépages et de chaque pièce ; les raisins sont continûment goûtés puis analysés – IBMP, degrés alcooliques, potentiel anthocyanique, équilibre technologique (sucre/acide) –  afin de déterminer l’opportune date des vendanges, secteur après secteur. Les jeunes pieds sont vendangés séparément. Une gestion millimétrée jusqu’au sein d’une même parcelle afin de gagner en précision.

Point d’intégrisme, mais une approche résolument curieuse, pragmatique, bienveillante. Une sorte de « modernité positive » adaptée à la viticulture contemporaine : une cellule de recherche et de développement a été créée, aujourd’hui pilotée par deux jeunes ingénieures qui transmettent leur passion et communiquent leurs découvertes aux équipes. Utilisation de logiciels d’aide à la décision, basés sur des modèles prédictifs performants, programmation GPS des applications pour une couverture maîtrisée et une traçabilité totale, installation de plusieurs stations météo pour mieux comprendre les variations géospatiales. Grâce aux travaux de l’INRA, notamment sur la physiologie de la vigne, de son alimentation, de son virome, cette viticulture de haute précision, à la fois qualitative et durable, progresse constamment.

La beauté du site prédispose l’âme à ce cru d’exception. Dans ce vaste domaine de 105 hectares de vignobles dans l’aire d’appellation Saint-Julien, une élégante bâtisse de style directoire. Un modèle du genre. Son architecture néo-classique répond à l’accord intime entre vigne, ciel et eau. Le rez-de-chaussée surélevé épouse gracieusement la dénivellation naturelle du terrain en pente douce jusqu'aux rives de l'estuaire.

C’est dans les années 1820 que Bertrand Ducru confia à l’architecte parisien, Paul Abadie, l’édification, sur la maison girondine d’origine, d’une « chartreuse » Directoire, style en pleine faveur à l’époque. L’étage d’habitation, surplombant les chais, est doté d’une façade, dominant, côté Levant, l’estuaire de la Gironde, sur lequel l’intense trafic naval du 19ième siècle offrait le spectacle d’une marine perpétuellement animée. Les quatorze baies forment un avant-corps surmonté d'un fronton triangulaire. Les fenêtres et portes-fenêtres latérales, ornées d’une corniche à modillons, présentent des chambranles moulurés. Lesquels sont eux-mêmes surmontés d'une toiture en ardoise à pans brisés dotée de lucarnes.

Fin XIXème, désireux d’embellir Ducru-Beaucaillou à la hauteur de ses vins et du prestige de son épouse, la Princesse Maria Caradja de Constantinople, Nathaniel Johnston IV fit appel à Michel-Louis Garros, natif de Barsac en Gironde, élève de l’École des Beaux-Arts de Paris, Grand prix d’architecture en 1887. Le célèbre architecte érigea deux tours victoriennes, avec terrasses à balustrades, sur les côtés nord et sud de l’ancienne chartreuse ; lesquelles donnèrent une configuration plus majestueuse à l’ensemble du bâtiment. Il repensa l’organisation générale du château et décora luxueusement l’ensemble des pièces de réception dans le style victorien.

L’exploitation ne fut pas négligée pour autant avec la construction d’un remarquable bâtiment en fer à cheval abritant au rez-de-chaussée écuries, étables, garages et ateliers ; à l’étage logements du personnel et granges à foin, naturellement - et de manière très ingénieuse - ventilés par des moucharabiés de briques face au vent du Nord. 

Un parc de cinq hectares, descendant vers le fleuve, complète cet ensemble patrimonial exceptionnel. L’architecte-paysager, Eugène Bühler, célèbre acolyte de Michel-Louis Garros, l’a composé de parterres, d'allées sinueuses, d'une pièce d'eau et d'un jardin potager entouré de murs en moellons accueillant des poiriers montés en espaliers et une belle serre de fer forgé.  Dans le parc, joliment agencé sur trois terrasses successives, les statues Diane, Bacchus et Déméter offrent leur cou au soleil, comme pour célébrer l’attachement familial à la terre mère. Des arbres centenaires, fiers témoins de l’histoire du domaine, semblent monter la garde ; tel le somptueux Ginkgo biloba qui salue de son panache doré la course lente des nuages sur le Château de Ducru-Beaucaillou. Majestueux cèdres bleus de l’Atlas et verts du Liban, Sequoias sempervirens, Magnolias Grandiflora, érables rouges du Japon, Liquidambars, tilleuls… Des roses au cœur gonflé et des rhododendrons aux nuances délicates se frôlent amoureusement sous une brise légère.  Au loin, forêts et pâturages murmurent leurs secrets au blond estuaire. Quelle que soit la saison, la magie opère.

À Ducru-Beaucaillou, les saveurs du terroir médocain et les vins conversent en complicité et en estime. Une conversation toujours assortie et heureuse. Il n’est que de pénétrer dans la cuisine du château, avec sa magnifique batterie de casseroles en cuivre, sa rôtissoire sophistiquée, pour comprendre ce qui s’y joue d’essentiel. Ici, les rituels de bouche sont chargés de mémoire, de sens et d’affect. En regardant Bruno-Eugène officier, on se dit qu’aimer ou cuisiner, au fond, c’est pareil. À Ducru-Beaucaillou, tout finit à table.

Relations amicales et professionnelles. Bruno-Eugène cuisine parce qu’il ne sait oublier. Le pot-au-feu concocté avec les légumes du jardin sous l’œil attentif de sa grand-mère ; les cèpes cueillis furtivement dans les bois alentour ou encore la passée à la bécasse du côté de Laubarède. Dans son antre chaleureux, il se fait interprète de la gastronomie locale, née de la vieille terre, du fleuve et du tout proche océan gascon.
​​​​​​​Celle d’Alcide Bontou, « le Vatel bordelais »,  qualifié par Curnonsky de « grand chef » et de « fin gourmet ». Mais point d’ostentation, de surenchère, juste l’intelligence du produit que Bruno-Eugène ne cesse de magnifier. Sa cuisine authentique, ciselée, partisane, sincère, parle inlassablement de ce qu’il est.

Il est une contrée singulière, calme et pondérée, le Médoc, « langue de terre » au milieu des eaux, ouverte sur l’estuaire blond au levant et bordée par la pacifiante forêt de pins au couchant. La presqu’île possède aussi une lumière à nulle autre pareille ; vaporeuse, lente, elle caresse avec indolence les milliers de pampres. Le miracle médocain réside dans cette alliance de l’air, de la terre et du complant¹. En dépit des avatars historiques, la notoriété de ses crus, préexistante au classement napoléonien de 1855, est demeurée intacte au point de devenir la référence pour les vignobles étrangers.

¹Définition d’Olivier de Serres.

Ce nouveau venu est une sélection issue de nos vignobles de Saint-Julien. Une dénomination affective et instructive qui renseigne déjà les amateurs sur son positionnement et sur ses ambitions.

Le Petit Ducru se veut ainsi une initiation à la griffe Borie, une courtoise invitation à approcher les qualités de ses aînés Ducru-Beaucaillou et La Croix Ducru-Beaucaillou ; de sa complexité à sa structure, en passant par son équilibre et son élégance. Il y a bien sûr un air de famille, une belle connivence entre les trois nectars. Ils savent ce qu’ils ont en commun : rigoureux parcours technique, sélection drastique, vinification exigeante. Un assemblage cabernet-merlot, avec parfois, en fonction des millésimes, une pointe de petit verdot, ce cépage dont on sait qu’il est un habile ciseleur.

Les vins de La Croix Ducru-Beaucaillou sont issus du vignoble du Château Ducru-Beaucaillou. Ce cru médocain d’exception se répartit entre la rivière à l’Est et le centre et l’Ouest de l’aire d’AOC Saint-Julien. Le domaine doit son nom à ses « beaux cailloux » qui, en raison de leur prépondérance quartzeuse, donnent des sols maigres.

C’est précisément cette pauvreté « agrologique », comme l’écrivait le Professeur René Pijassou, qui leur confère une grande valeur pour la production des vins. À l’Orient, les parcelles occupent des croupes médocaines juste en dessus de l’estuaire tandis que celles de l’épicentre bénéficient d’un microclimat enfanté par le petit ruisseau de La Mouline qui traverse l’appellation en son milieu, d’ouest en est, pour se jeter dans la Gironde.

Depuis 300 ans, six familles de propriétaires ont nourri un lien indissoluble avec le château Ducru-Beaucaillou. Captifs à jamais de ce prestigieux domaine, les Desjean, Bergeron, Ducru, Johnston, Desbarats, Borie. Les siens lui ont rarement mesuré leurs éloges. Par-delà les décennies, cette dévotion a su nier l’accidentel et le transitoire, comme si la passion parachevait l’œuvre de la nature.

Le Château Ducru-Beaucaillou doit son nom à ces « beaux cailloux », appelés graves gunziennes, galets de quartz charriés par la Gironde primitive au début du Quaternaire ancien, sans doute il y a près de deux millions d’années. Il suffit d’allonger ses pas dans les vignes pour faire une abondante moisson lithologique. Lydienne des Pyrénées, silex, quartz, agatoïdes... Ces graves günziennes ont donné des sols maigres, dont la pauvreté agrologique garantit l’excellence qualitative des vins. Une élection naturelle.